Nachdem also unser Modell im Wesentlichen zusammengebaut ist und wir uns die richtigen Pinsel zugelegt haben soll nun endlich das Bemalen beginnen.

Damit sind wir schon bei der ersten Entscheidung: Grundieren oder nicht grundieren ? 

Es gibt dazu ja unterschiedliche Positionen, aber ich grundiere meine Modell immer. Welche Grundierung hängt von den endgültigen Farben ab. Im allgemeinen benutze ich als Grundierung einen hellen Grauton der matt sein sollte. Meine Grundfarbe entsteht, wie schon beschrieben, aus Farbresten die ich einfach zusammen schütte. Sollte die Farbe doch mal etwas dunkel werden, dann kommt einfach Weiß rein. Der Farbton liegt etwa so bei Revell 57 oder heller. Die Farbe wird soweit verdünnt, das wenn man die Pinselspitze herein hält die Farbe selbst in die Borsten gesaugt wird ( durch die Kapillarwirkung ).  

1. die abstehende Borste !! ( besser gleich abschneiden ) und
2. die kleinen Staubpartikel auf dem Pinsel

Hier ist es aber nicht ganz so schlimm, weil solch kleinen Fehler lassen sich nach dem Trocknen mit 1000'er Schleifpapier leicht korrigieren.

1. Man hat eine einheitliche Grundfarbe, die die Farbe des Hauptanstriches nicht verfälscht !
2. Bei dem nachfolgenden Farbanstrich haftet die, stark verdünnte, Farbe besser und auch das Trocknungsverhalten verbessert sich.
3. Man sieht eventuelle Fehler und kann diese leichter ausbessern !
4. Es gibt Farben wo ein spezieller Untergrund unerlässlich ist, wie Weiß und Signalorange ( Revell 25 ), eigentlich alle Rottöne, die von Natur aus schlecht decken.

1. Revell 25 auf original Plastik,
2. Revell 25 auf grauer Grundierung zweimal gestrichen,
3. Revell 25 auf weißer Grundierung einmal gestrichen, man sieht - der gleiche Farbton wie auf dem Deckel,
4. Weiß auf weißer Grundierung,
5. Weiß auf weißer Grundierung mit ca. 1% Blau Revell 58

Man sieht also eindeutig, dass Revell 25 nur ein vernünftiges Ergebnis liefert, wenn mit Weiß grundiert wird. Weiß erhält eine wirklich strahlende Farbe, wenn mit Weiß 99% - Blau 1% grundiert wird ( den Tipp hat mir ein alter Seemann gegeben ).

Die Grundierung lasse ich mindestens 12 Stunden trocknen, sie muss nicht unbedingt vor dem Übermalen völlig aushärten, erst nach der ersten Deckschicht sollte mindestens eine Trockenzeit von 48 Stunden eingehalten werden.

Mit dieser "Tupftechnik" lassen sich auch sehr gut Leder oder Rost an Auspuffrohren darstellen ! 

Danach wird die Rumpfunterseite mit Revell 49 bemalt.

So,

da wir gerade bei der „Oberflächenveredelung sind  noch einige andere Erfahrungen die ich sammeln konnte.

Als Erstes das Darstellen von alten, verwitterten Farben wie hier:

Das Original

Stimmt schon, die "Nebelung" ist schwer zu machen. Ich hatte es so gemacht:

Ich habe ein Stück Papier genommen und darauf (satt) die gewünschte Nebelungsfarbe drauf gestrichen. Dann mit einem Q-Tip auf die feuchte Farbe getippt und auf den nicht bemalten Teil des Papier so lange Punkte getippt, bis die Farbmenge ungefähr richtig war. (Aber auch hier gilt: Lieber etwas zu wenig Farbe als zu viel.) Mit dem Q-Tip habe ich dann die Nebelung aufgebracht. Diesen Vorgang habe ich dann natürlich wiederholt, bis die Nebelung vollständig war. Merkwürdigerweise war mein erster Versuch mit diesem Verfahren aber auch der Beste, die späteren waren nicht mehr so gut. Hier mal ein Bild des ersten Modells, das ich auf diese Weise fertig gestellt habe, eine Me-262 von Revell in 1:72. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Farbe viel zu dick, aber die Struktur eingentlich nicht so schlecht.

links ist die übliche Bemalung zu sehen und rechts die "vernebelten" Kanten. 

Beim "Vernebeln" bin ich wie folgt vorgegangen. Erst habe ich das Modell "klassisch", als wie links dargestellt bemalt und trocknen lassen. Dann habe ich die dunklere der beiden Farben stark verdünnt ( etwa im Verhältnis 1:2 ). Dann habe ich die Spitze des Wattestäbchens kurz in die Farbe getaucht und auf Küchenkrepp abgetupft. Anschließend habe ich die Farbgrenze betupft bis sie so wie rechts aussah. Geht doch, oder ?

Allerdings werde ich den Versuch noch mal wiederholen und zum betupfen kein Wattestäbchen sondern feinporigen Schaumstoff  und Aquafarbe verwenden.

Vorteile: 

• kann länger benutzt werden und fusselt nicht
• die Größe des Stempels kann dem Modell angepasst werden
• der "Bezug" kann problemlos gewechselt werden.
• der Stempel wird nicht hart und genau die richtige Festigkeit.

Einen Hinweis vielleicht: ich habe erst die Flächen bemalt und dann die hellere Farbe mit dem Stempel getupft und die "Vernebelung" darzustellen. Das ging besser als anders herum 

Ich hab ja noch was vergessen, die Cockpit-Bemalung

Gut es hängt ja vom Maßstab, den persönlichen Vorstellungen und Fähigkeiten ab, aber ich möchte doch so einige Beispiele zeigen:

Als Hilfsmaterial verwende ich, außer einem sehr feinem Pinsel ( 00 und noch die hälfte der Haare weggeschnitten ), Zahnstocher und Stecknadeln.

Das Paneel wir erst in der Farbe bemalt die die Instrumenteneinfassung haben soll, z.B. Weiß. Dann die Grundfarbe drauf, alles natürlich  am Gießast. 

Nach dem Trocknen ein- zwei mal mit 1000’er Schleifpapier oder einem mit Verdünnung getränkten Wattestäbchen drüber und das Weiß kommt durch.

Danach mit Zahnstocher die „Instrumente“ versuchen darzustellen. Dabei schneide ich vorher die Spitze des Zahnstochers ein ganz kleines Stückchen ab, wodurch er besser Farbe annimmt. Nach jedem zweit- dritten mal die Spitze des Zahnstochers reinigen !! sonst gibt’s schnell dicke Kleckse. Die Farbe ist  etwa in originaler Verdünnung.